Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина

Выпуск 5.

Караульщики в садах, старики-бобыли свою нехитрую еду готовили летом на костре или небольших самодельных печках.

«В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут — особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке — посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым». («Антоновские яблоки»)

«Возле пруда на пне сидел Мелитон и кидал сухие прутья в жаркий и проворный костерчик, разведенный в земляной печурке под котелком, висевшим в ней. /…/ Когда картошки в чугунчике стали сипеть и бурлить, он потыкал в них щепочкой и снял чугунчик с огня. /…/ а когда старик стал чистить картошки, запахло так вкусно, что я попросил и себе парочку. И мы молча стали ужинать возле неподвижно стемневшего пруда. /…/ Он ушел в избу /…/ и принес с собой ещё один ломоть ржаного хлеба, ножик /…/ и горсть крупной  соли» («Мелитон»)

На костре можно было сварить не только картофель. Чаще всего готовили кулеш – густую похлебку из пшена.

« — Небось каждый день все кулеш да кулеш?

 — А тебе что ж – рыбки, ветчинки захотелось? /…/ Оно бы ничего так-то: водочки осьмушку, сомовинки хунтика три, хвостик ветчинки, чайку хруктового… а это не кулеш, а называется реденькая кашка». («Деревня»)

Для приготовления традиционного кулеша требовались: стакан пшена,   кусок сала, 2 луковицы,   4–5 средних картофелин,  пучок зелени петрушки, черный молотый перец, соль, примерно 2,5 литров воды.

В котелке   растапливали  мелко нарезанное сало и  обжаривали в нем до золотистого цвета   мелко нарезанные луковицы, после чего добавляли  очищенный и нарезанный маленькими кубиками картофель. Слегка обжарив его,  добавляли в котелок воду,  доводили  до кипения, после чего высыпали заранее замоченное в воде (часа на два) пшено и варили до тех пор, пока  оно не разварится. Готовый кулеш  посыпался  измельченной зеленью петрушки.

И уж совсем экзотическим блюдом выглядит варево из мухоморов, которое с удовольствием ели косцы, наемные работники с Рязанщины.

«/…/ я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового./…/ И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что они ели, были /…/ грибы-мухоморы. А они только засмеялись- Ничего, они сладкие, чистая курятина!» («Косцы»)

Чтобы остаться живым и здоровым после такого ужина, грибы нужно было готовить определенным образом. Многократное сливание вскипевшего отвара и замена его новым делало мухоморы безопасными и  пригодными для употребления.

Для  селян грибы никогда не были деликатесом.   Богатые белком лесные  дары зачастую спасали бедноту в голодные,  неурожайные годы. 4  августа 1915 года Иван Алексеевич записал в дневнике:

«С утра дождь и холод. Страшная жизнь караульщика сада и его детей в шалаше, с кобелем. Варит чугун грибов».

Чугуны были самой распространенной и удобной кухонной утварью.    Одинаковые по форме, от совсем маленьких до больших, они были хороши для приготовления самых разных блюд.

«/работник купца/ съел чугунчик горячих картошек, насыпав кучку соли на доску стола и отрезав огромный ломоть хлеба». («Игнат»)

«Баба разводит огонь на загнетке: набила в чугун яиц, хочет делать яичницу. В другом чугуне она принесла два фунта гречневой крупы /…/

Приложив к краям чугуна ветошки, баба несет его от печки и ставит на стол. Потом режет на ломти краюшку хлеба /…/ Яиц всего десяток, хлеба тоже мало, но так вкусно пахнет салом и хлебом». («Сказка»)

«В людской /…/ спекли ржаную витушку – «ряженый пирог». Готовились варить два чугуна студня, чугун лапши, чугун щей, чугун каши – все с убоиной» («Деревня»)

Лапшу, то есть суп с узкими полосками теста и студень – холодное кушанье из сгустившегося мясного навара с кусочками мяса, варили либо по праздникам, либо по особо торжественным случаям. В данном примере – на крестьянскую свадьбу. Обязательным блюдом на свадебном столе была и каша – символ богатства и благополучия.

В семьях с достатком лапшу, куриный бульон ели чаще. Эти блюда по праву считались не только полезными, но и лечебными, так как были легкоусвояемыми и питательными.

«Мамушка, ай тебе курятинки сварить либо лапшицы молочной? Может, хочется чего? Может,  самовар поставить? – А она только дышит в забытьи, только слабо и благодарно рукой шевелит…» («Преображение»)

 А теперь — домашняя  лапша по рецепту Елены Молоховец.

«Яйцо, но лучше 2 желтка, 2½ ложки воды, ½ чайной ложечки соли, 1¼ стакана муки, замесить крутое тесто, раскатать деревянным валиком, очень тонко на подобие листа бумаги, подсыпая слегка муки, дать обсохнуть, нарезать полосы в 2 пальца ширины, сложить их одна на другую, нашинковать, очень мелко, длинными полосками, в виде ниточек, разбросать по доске, чтобы просохли и чтобы каждая лапшинка отделялась одна от другой. Всыпать или прямо в кипящий бульон или сперва в крутой соленый кипяток, раз вскипятить, откинуть на сито, дать стечь воде, опустить в готовый процеженный бульон, сварить до готовности, подавать. Варится всего минут 10-15».  

Выпуск 4.

Достаточно распространенной разновидностью жидкой пищи в простонародье были похлебки – супы из картофеля или крупы. Они могли быть сварены как с добавлением мяса или сала, так и просто на воде. Секрет вкусной похлебки – длительное прогревание, «томление» в русской печи.

«Кузьма /…/ вечером зажигал какой-нибудь огарок только для того, чтобы поужинать картофельной похлебкой и теплой пшенной кашей…» («Деревня»)

Простую похлебку готовили обычно так: очищенный  картофель  произвольно нарезали в чугун,   добавляли  покрошенный  лук,  и,  залив  водой, ставили в печь.  Когда  картофель разваривался,  добавляли  немного крупы и приправляли  маслом с мукою.  Дополнительно  могли положить   снетков или в постные дни   грибы.  Более сытная похлебка, для людей, занятых тяжелым физическим трудом, предусматривала наличие мяса или субпродуктов. Вот всего два рецепта из кулинарной книги Екатерины Авдеевой:

  «Взять по 200 г на человека говядины или солонины, вымыть, положить в горшок, начистить и изрезать картофелю и накрошить луку; все опустить в похлебку, поставить вариться, положа немного круп или заправив мукой».

«Взяв вареных легкого, сердца и печенки по части, изрубить, положить луку, круп какие случатся, опустить в бульон, в котором все это варилось, дать вскипеть и подправить мукою с салом».

«Свежесть мокрых трав доносилась с поля, мешаясь с запахом дыма из топившейся людской. На минуту я заглянула туда, — работники, молодые мужики, /…/ сидели вокруг стола за чашкой похлебки». («Заря всю ночь»)

Самой простой холодной летней похлебкой была тюря. Она состояла из накрошенного ржаного хлеба и мелко нарезанного зеленого лука, заправленных подсолнечным маслом и залитых холодной водой или квасом.

«/князь/ сам мастерил себе тюрю – неумело толок и растирал в деревянной чашке зеленый лук, крошил туда хлеб лил густой пенящийся суровец и сыпал /…/ крупной серой соли». («Суходол»)

Квас готовили из ржаного или ячменного солода, квасных хлебцов, ржаных сухарей, ржаной муки, сахара и некоторых специй. В летнюю жару, в разгар полевых работ, он не только утолял жажду, но часто заменял первое блюдо.

Хлеб, квас или молоко брали с собой в качестве завтрака на наемную, поденную работу.

«Девки /…/ расселись на траве, стали развязывать узелки, вынимать лепешки и раскладывать их на подолы между прямо лежащих ног, стали жевать, запивая из бутылок  кто молоком, кто квасом». («Митина любовь»)

Летом печь топили редко, лишь затем, чтобы испечь хлеб. В пищу старались употреблять то, что не требовало тепловой обработки: творог, сметану, простоквашу с зеленью, окрошку, которая в летнее время заменяла суп.

Основа окрошки –  белый квас  – несладкий, в меру кислый и резкий. Екатерина Авдеева  учила  её  готовить так:

«Взяв остатки жаркого, какое случится (кроме поросёнка или свинины, которые не годятся, потому что жирны),  изрезать мелкими кусочками,  покрошить зеленого луку, укропа, огурцов   круто сваренных яиц,  и если случатся   раковые  шейки, прибавить их,  налить  хорошим квасом , посолить  и дать постоять; можно   положить ещё   ложки   две свежей сметаны».

В «Книге о вкусной и здоровой пище» (1954 г.) – следующий рецепт:

ОКРОШКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ

«Вареную говядину, ветчину, язык, а также очищенные свежие огурцы нарезать маленькими кубиками; мелко нарезать зеленый лук и в тарелке размять ложкой, добавив немного соли; лук от этого станет мягким. Белки сваренных вкрутую яиц нарубить, а желтки растереть в кастрюле, добавить к ним сметану, немного горчицы, сахар, соль, тщательно перемешать и развести квасом. После этого в кастрюлю положить подготовленные продукты. При подаче на стол окрошку посыпать мелко нарезанным укропом. На 1 л  кваса — 250 г готовых мясных продуктов, 2 свежих огурца, 75 г зеленого лука, 2 яйца, 1/2 стакана сметаны и 1 чайную ложку сахара».

Выпуск 3.

Своеобразие русской кухни во многом  было обусловлено особенностями русской печи. Этому гениальному народному изобретению, по мнению ученых, около 4000 лет. Секрет долговечности русской печи в её универсальности. В ней пекли хлеб, готовили пищу, варили пиво и квас, сушили продукты.   Её способность очень долго хранить тепло при минимальном количестве дров  и определило преобладание  в  питании  россиян тушеных, пареных и запеченных блюд. Особенно вкусны и ароматны были  щи и каши из печи.

«/…/ из-за печной заслонки сладко пахло щами – разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом» («Темные аллеи»).

Помимо обеда, щи запросто  могли подать   на завтрак или ужин в крестьянской избе или в  Ельце на постоялом дворе.

«Порой Кузьма ходил завтракать /…/ в людскую – горячими, как огонь, картошками или вчерашними кислыми щами». («Деревня»)

«/…/ я долго нашаривал скобку двери в дом, и вдруг открывшаяся потом светлая, людная и теплая кухня, густо пахнущая  жирной и горячей солониной и ужинающими мужиками, а за нею – чистая половина, в которой /…/ тоже ужинало много каких-то загорелых, обветренных людей в жилетках и косоворотках /…/. Все пили водку, хлебали наваристые щи с мясом и лавровым листом из огромной общей чашки» («Жизнь Арсеньева»)

В кулинарной книге Е.Молоховец приведены 7 видов щей:

1) щи зеленые из молодой капусты,
2) щи из зеленой рассады,
3) щи из кислой капусты,
4) кислые щи из свежей капусты,
5) кислые щи,
6) щи зеленые из щавеля или пополам со шпинатом,
7) щи ленивые.

Любые щи, по кулинарным книгам того времени, рекомендовалось варить на жирном говяжьем бульоне с обязательным добавлением небольшого количества поджаренной муки. Их основным компонентом  была капуста: летом свежая, а зимой – квашеная.   Квасили капусту осенью, с первыми холодами, покупая впрок сразу целым возом.    

« – Гуси летят, – с удовольствием говорит Ростовцев, входя в дом в теплой чуйке и теплом картузе и внося с собой зимний воздух. – Сейчас целый косяк видел… Купил у мужика два воза капусты, прими,   Любовь Андреевна, сейчас привезет. Загляденье капуста, кочан к кочану…» (  «Жизнь Арсеньева»)

Рубка капусты на зиму, если  в ней участвовало несколько женщин, сопровождалась   песнями, подтверждение чего есть в бунинском  романе  в описании елецкого подворья Никулиной:

«Из кухни, в лад долгому осеннему вечеру, слышался дробный стук и протяжное «У церкви стояла карета, там пышная свадьба была…» — это пели и рубили на зиму острыми сечками свежие тугие кочаны капусты слободские девки-поденщицы».

Наваристые, аппетитные щи с удовольствием ели представители всех сословий. Их можно было отведать не только дома, но и  в трактире, ресторане, вокзальном буфете.

«/…/ я с поспешностью кинулся в пахучий и светлый буфет и стал обжигаться какими-то вкуснейшими в мире щами!» («Жизнь Арсеньева»)

 Екатерина Алексеевна Авдеева советовала  хозяйкам  варить  щи из свежей капусты следующим образом:  

«Щи лучше варить в горшке, чем в кастрюле, и в русской печке. Взять 4 фунта (примерно 1200 г) грудинки, разрезать на несколько кусков, вымыть и положить в горшок такой величины, чтобы говядины было половина горшка. Поставить горшок к огню, дать кипеть ключом полчаса. Потом выбрать говядину, бульон процедить. Кочан капусты разрезать на 4 или 6 частей, обдать кипятком, накрыть и дать постоять полчаса. Затем откинуть на сито, выжать из него воду, положить в горшок вместе с говядиной, налить процеженным бульоном, и поставить варить, прибавив 2 луковицы, 2 корня моркови, нашинкованные крупно. Когда щи уварятся, заправить ложкой муки и 2-мя ложками сметаны. Щи должно хорошо уварить, чем больше они упреют, тем бывают вкуснее, поэтому многие предпочитают щи, сваренные накануне».

 В современных условиях не менее вкусным и полезным   это популярное первое блюдо получится, если приготовить по рецепту  из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года:

Ингредиенты:

На 500 г мяса — 500 г свежей капусты, 200 г кореньев и лука, 2 ст. ложки масла, 200 г помидоров.

Поставить варить мясной бульон. Через 1 1/2 — 2 часа после начала варки мясо вынуть, а бульон процедить в суповую кастрюлю, в которую положить предварительно поджаренные коренья и лук; затем положить мясо, добавить нарезанную капусту и варить в течение 30-40 минут. За 5-10 минут до окончания варки в щи добавить перец, лавровый лист, соль.

Щи можно варить с добавлением картофеля и свежих помидоров. В этом случае очищенный и нарезанный картофель положить в кастрюлю через 10-15 минут после того, как положена капуста, а помидоры, нарезанные дольками, — в конце варки вместе с приправами.

Перед подачей на стол в каждую тарелку добавить кусок мяса, сметану и мелко нарезанную зелень петрушки или укропа».

PS: рецепт освежающего летнего супа — окрошки ждет вас в следующем выпуске.

Выпуск 2.

Иван Алексеевич Бунин, детские годы которого прошли в сельской глуши, хорошо знал деревенскую жизнь.

Радости и заботы, праздники и будни, весь крестьянский быт довольно подробно воспроизведен в его произведениях.

«Порою мне казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, — так больше и желать невозможно!» («Антоновские яблоки»).

Ситниками называли хлеб светлого цвета, испеченный из муки, просеянной сквозь сито. Для лучшего вкуса тесто замешивали на простокваше или молочной сыворотке. Такой хлеб ели по воскресным и праздничным дням, в будни  довольствовались ржаным. Ситными пирогами угощали дорогих гостей, поминали усопших.

«/…/ на крыльце сторожки стояла плетушка, обвязанная скатертью, а в плетушке той были /…/: ситные пироги, жареная курица, бутылка водки – то, что полагалось причту за похороны, помимо денег». («Веселый двор»)

«/…/ на большом камне, накрытом суровой скатертью, пили водку и закусывали ситником с творогом  и сметаной двое копачей, окапывавших старостину усадьбу /…/» («Личарда»)

Представить, как готовили  ситный хлеб в конце ХIХ века, можно, читая книгу Е.А. Авдеевой «Ручная книга русской опытной хозяйки»:

«Когда дома пекутъ хлѣбы, то всегда оставляютъ въ квашнѣ кусокъ тѣста, скатавъ изъ него небольшую булку и посыпавъ мукою. Ставя хлѣбы, нужно снять съ оставленнаго тѣста засохшую корку, развести его теплой водой, разбить хорошенько веселкой, подбить двумя фунтами муки, поставить въ теплое мѣсто. Вечеромъ развести теплой водой, замѣсить, вымѣшать и разбить комки веселкой. Раствору должно быть немного менѣе половины квашни. Растворить тѣсто такъ густо, чтобъ можно брать ложкою, поставить квашню въ теплое мѣсто. Поутру, смотря по количеству приготовляемаго хлѣба, влить бутылку или двѣ теплой воды, посолить, замѣсить тѣсто, вымѣшивать до тѣхъ поръ, пока тѣсто будетъ отставать отъ краевъ квашни. Самое главное въ приготовленіи хлѣбовъ — вымѣшиваніе: вымѣшиваютъ весломъ или, вымывъ руки, мѣсятъ рукою. Вымѣсивши хлѣбы, сравнять тѣсто рукой, посыпать мукой и накрыть квашенникомъ. Давъ взойти тѣсту, перекатать въ хлѣбы, положить въ хлѣбныя чашки, подсыпавъ муки, и дать въ чашкахъ подняться. Потомъ, посыпавши на лопату муки, вывалить хлѣбы и сажать въ печь. Сажая въ печь, иногда смазываютъ хлѣбы квасомъ и посыпаютъ тминомъ. Лѣтомъ нѣкоторые сажаютъ въ печь хлѣбы на капустныхъ листьяхъ. Сколько времени сидѣть въ печи хлѣбамъ, — съ точностью определить нельзя, потому что это зависитъ отъ величины хлѣбовъ: ковриги въ 12 фун. вѣсомъ должны сидѣть въ печи около трехъ часовъ, въ 8 фун. 2 часа; но между тѣмъ ихъ надобно по временамъ вынимать и смотрѣть, не готовы ли хлѣбы. Такжѣ узнаютъ спѣлость хлѣбовъ по звуку, или когда хлѣбы сидятъ другъ къ дружкѣ близко, то на бокахъ, которыми они соединяются, корки не бываетъ; если, вынувъ изъ печи хлѣбъ, прижать это мѣсто пальцемъ и оно опять отойдетъ, значить, что хлѣбъ поспѣлъ. Вынувъ изъ печи хлѣбы, положить опять въ чашки, вверхъ дномъ».

Приготовить же его в современной духовке  стоит попробовать  по рецепту Елены  Литвиненко. Все, кто пробовал, уверяют, что получается он отменным: пышным, с крупными дырочками и румяной хрустящей корочкой.

«Ингредиенты для опары:
— вода теплая – 200 мл;
— дрожжи свежие прессованные – 10 гр;
— мука пшеничная высшего сорта – 200 гр;
— сахар – 1 ч. л.

Для замеса хлеба:
— созревшая опара;
— соль – 1 ч. л;
— сахар – 1 ст. л;
— вода теплая – 100 мл;
— мука пшеничная высшего сорта – 200 гр;
— масло подсолнечное – 2 ст. л.

Для опары 200 грамм пшеничной муки просеиваем через мелкое сито 2-3 раза. Делаем в середине мучного холмика углубление и кладем в него свежие прессованные дрожжи. Воду пока не наливаем! Сверху засыпаем дрожжи чайной ложкой мелкого сахара. Кончиками пальцев растираем дрожжи с мукой и сахаром в крошку. Получится неоднородная смесь с мелкими вкраплениями дрожжей. Воду подогреваем до +40 градусов. Выливаем в муку с дрожжами. Ложкой перемешиваем, пока вся мука не увлажнится. Сначала опара покажется очень крутой и плотной, но, по мере вымешивания, она станет как густое тесто на оладьи. Накрываем миску с опарой крышкой и оставляем в прохладном месте на 8-10 часов. Если опара стоит при комнатной температуре, то брожение будет идти быстрее, опара созреет за 4-5 часов. Как только опара поднимется в 3-4 раза, поверхность покроется крупными пузырями и в некоторых местах начнет проседать – она готова. Для замеса ситного хлебного теста подогреем еще 100 мл  воды до теплого состояния. Разведем в воде соль и сахар. Опару перемешаем, она снова станет плотноватой и упругой. Выливаем воду с солью и сахаром в опару. Ложкой тщательно размешиваем, пока опара не станет жиже (как тесто на блины). Тесто месить нужно минут 15-20 пока оно не станет мягким, однородным, гладким . Подсолнечное масло добавляем в самом конце замеса, когда тесто уже приобретет однородную консистенцию, но еще будет липковатым. Накрываем тесто и оставляем его на 1,5-2 часа подниматься. Подошедшее тесто еще раз быстро вымесим, придадим нужную форму (круглую или прямоугольную) и перенесем в смазанную маслом форму. Оставим еще примерно на час. Тесто должно подняться в два раза. Ставим форму с тестом в духовку с температурой 200 градусов. Выпекается ситный хлеб 30-35 минут до поджаренной румяной корочки.

Она будет чуть плотнее, чем у обычного хлеба из пшеничной муки, и более хрустящая. Из-за длительной расстойки мякиш у ситного хлеба получится в крупную дырочку, а сам хлеб будет иметь едва уловимый кисловатый привкус – это особенности ситного хлеба».

В следующем выпуске вас ждет рецепт традиционных русских щей.

Выпуск 1.

«Кухня есть также в своем роде наука», — писала известный кулинар ХIХ столетия Елена Молоховец в предисловии к очередному изданию своей книги «Подарок молодым хозяйкам».

Искусство приготовления пищи увлекало многих. Красавица Наталья Николаевна Пушкина хранила тетрадь, куда записывала рецепты самых разных блюд. Знатный вельможа граф С.Г. Строганов сам изобретал новые кушанья. Его имя сохранил бефстроганов (мясо по-строгановски). Александр Дюма помимо своих знаменитых романов был автором специального кулинарного словаря. Посвящали свои труды кулинарии и люди совсем уж серьезные. Великий русский ученый Д.И. Менделеев был автором многих статей в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона не только по химии и технике, но и заметок «Варенье», «Вареники», «Компот».

Автор «Ручной книги русской опытной хозяйки» (начала ХIХ века), уроженка Курска, Екатерина Алексеевна Авдеева, горячо убеждала читателей: «Не порицая ни немецкой, ни французской кухни, я думаю, что для всех нас во всех отношениях здоровее и полезнее все наше родное русское, то, к чему мы привыкли, с чем свыклись, что извлечено опытом, передано от отцов к детям и определяется местностью нашего бытия, климатом и образом жизни. Вкусное, сладкое, аппетитное укрепляет человека не только «как хлеб насущный»,  но и как лекарство, как самое лучшее средство для укрепления здоровья. В каждом доме должна быть кулинария отечества, кулинария родного края и семьи».

  В предисловии к одной из своих поваренных книг она писала: «Пройдет еще несколько десятков лет, и не останется следа старины, но почему не сохранить нам памяти своих родных преданий, событий и быта русского…»

Знать о том, какие продукты преобладали в пищевом рационе наших предков, о способах их приготовления не только интересно, но и полезно, так как в последнее время ученые все чаще говорят о генетической памяти, своего рода «запрограммированности» человеческого организма на определенную систему питания, свойственную каждой нации. Помочь в этом могут не только кулинарные книги прошлых веков, но и художественная литература. Произведения И.А. Бунина, воспоминания его жены В.Н. Муромцевой и старшего брата Евгения позволяют хотя бы в общих чертах составить представление о питании жителей  разных сословий средней полосы России конца ХIХ – начала ХХ веков. Тем нашим читателям, кто заботится о здоровье и захочет разнообразить свой рацион, используя полезные традиционные блюда, надеемся, будут интересны современные несложные рецепты их приготовления из доступных продуктов.

В следующем выпуске, помимо цитат о русских блюдах из бунинских произведений, вас ждет рецепт приготовления самого лучшего, вкусного ситника.